میخوام کامپیوتر بخرم چی کار کنم ؟ ، اسمبلی سیستم،چگونه یک رایانه برای خود جمع کنیم

[bigbang]

بی شک به گران تر تمام شدن خرید یک رایانه حاضر و آماده واقف هستید و این که با این مبلغ اضافه ای که بابت اسمبل و جزئیات دیگر و گران فروشی برخی از قطعات می پردازید می توانید سیستمی به مراتب بهتر تهیه کنید. این تفاوت در برخی موارد به ۱۰۰ هزار تومان هم می رسد که پول کمی به نظر نمی رسد. ما در یک مجموعه چند قسمتی از ابتدا راه با شما همراه خواهیم شد و در انتها یک سیستم حاضر و آماده تحویلتان خواهیم داد؛ به شکلی که در انتها از لذت بی حد و مرز جمع آوری سیستم توسط خودتان چنان حض و کیف و لذتی ببرید که شاهنشاه ایران داریوش هم نبرده باشد! در این نوشتار به چگونگی انتخاب سیستم مناسب برای خود می پردازیم.


در ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که یقین بدارید که برخی فروشگاه ها برخی اجناس را با قیمت پایین تری نسبت به همکاران خود به فروش می رسانند. پس هیچ گاه گول فاکتور خرید یا قسم هایی که می خورند را نخورید. نیاز است کمی زمان بگذارید تا اجناس مورد نظر خود را یافته و با قیمت مناسب تهیه کنید. در ضمن اصلا به این که دیگر این مدل در بازار نیست توجه نکنید. این جمله تنها این معنی را می دهد که جنس مورد نظر شما را این فروشنده و یا حداکثر مغازه های بقلی و همکارش ندارند که برای شما تهیه کند پس از چرا پولت را به کسی دیگر بدهی بیا من جنس مشابه که به مراتب از آن بهتر است به شما می دهم!!!
مدل قطعاتی که می خواهید تهیه کنید ابتدا کامل و با جزئیات در وب یافته و بعد به سراغ خرید بروید. توجه کنید که بعضی مواقع خرید اینترنتی چند قطعه تفاوت فاحشی در خرید فیزیکی آن دارد و شاید تا چند ده هزار تومان صرفه جویی برای شما در بر داشته باشد.
حال از هر چه که بگذریم سخن دوست خوش تر است. در ادامه به چگونگی انتخاب قطعات مورد نیاز خواهیم پرداخت.
در آغاز پلتفرم یا اساس سیستمی که می خواهید جمع آوری کنید را مشخص کنید. یعنی دوست دارید سیستمی بر مبنای پردازنده های اینتل باشد یا AMD. زیرا این انتخاب در انتخاب مادربرد شما هم تاثیر گذار است. توجه کنید که در انتخاب قطعات و کارایی که از آن ها می خواهید بودجه خود را هم در نظر بگیرید و از بلند پروازی بپرهیزید. شاید در یک نگاه بگویید این مدل ۱۰ هزار تومان بیشتر است اما اگر این مبالغ را در کنار هم جمع کنید مبلغ زیادی خواهد شد و احتمالا شما را در ادامه خرید با مشکل رو به رو خواهد کرد.


پردازنده


پس از این که پلتفرم پردازنده خود را انتخاب کردید نوبت انتخاب مدل پردازنده است. به عنوان مثال تصمیم گرفته اید از پردازنده های اینتل استفاده کنید. اکنون باید به شناخت مدل های مختلف و نسل های آن بپردازید. در حال حاضر انواع پنتیوم، Core 2 Duo و Core i در بازار وجود دارد که به ترتیب از ضعیف به قدرتمند نوشته شده است. پردازنده های Core شامل رده های Core i3، Core i5 و Core i7 است. این پردازنده ها در دو سوکت ۱۱۵۶ و ۱۱۵۵ به بازار ارایه شده اند که ۱۱۵۶ برای معماری Westmere و سوکت ۱۱۵۵ برای معماری Sandybridge است که کارایی در سندی بریج ها تا ۲۰ درصد نسبت به وستمور بیشتر است اما قیمت تقریبا برابر است. البته مدل های حرفه ای تر Core i7 بر مبنای سوکت ۱۳۶۶ ارایه می شوند. رقیب اینتل AMD هم به همین شکل پردازنده های مختلف با سوکت های مختلفی در نسل های مختلف خود دارد. نکته ای که AMD را به انتخابی معقول مبدل می کند قیمت پایین محصولات آن است که در مقابل قیمت بالای محصولات اینتل قرار می گیرد.


مادربرد


پس از انتخاب پردازنده به سوکت آن مادربرد باید به مبنای سوکت پردازنده انتخاب گردد. به عنوان نمونه اگر یک پردازنده Core i5 مدل ۲۶۰۰k از سندی بریج را انتخاب کردید باید به دنبال مادربردی با سکوکت LGA 1155 بگردید. حال می توانید به دنبال مادربردهایی با چیپست های H61 یا H67 و یا H65 بگردید. حرف H به معنای پشتیبانی از پردازنده گرافیکی موجود در پردازنده است. در صورت انتخاب مادربرد هایی با این چیپست ها خروجی تصویر بر روی مادربرد در اختیار شما خواهد بود. البته یک شیار PCIe 16x هم بر روی اکثر مادربرد های وجود دارد که در صورت تمایل می توانید از کارت گرافیک جداگانه استفاده کنید. چیپست های P همانند P67 هم رده حرفه ای تر محسوب می شوند و در عوض از خروجی تصویر پشتیبانی نمی کنند و حتما نیاز به یک کارت گرافیک جداگانه دارند.
نکته دیگری که راجب مادربردها باید توجه شود تعداد درگاه های USB و نوع آن ها اعم از نسل دوم و سوم آن است. در صورتی که علاقه دارید از دو کارت گرافیکی در حالت کراس فایر وی یا SLI استفاده کنید دقت کنید که مادربرد شما دارای دو شیار PCIe 16x باشد که در حالت حداکثری بتوانند به فعالیت بپردازند.




رم


حال که پردازنده و مادربرد مورد نظر خود را یافتید برای این که بدانید مادربرد شما از چه مقدار رم در چه فرکانسی پشتیبانی می کند به سایت سازنده مادربرد خود مراجعه کرده و در صفحه محصول مورد نظر به دنبال فرکانس رم و حجم آن بگردید. البته به دلیل آن که کنترولر رم در سری جدید پردازنده های اینتل در داخل برد پردازنده مرکزی قرار گرفته از صفحه پردازنده مورد نظر در سایت سازنده هم می توانید این اطلاعات را بدست آورید. ابتدا توجه کنید که رم ها را در چه چینشی می خواهید متصل کنید. تک کاناله، دو کاناله یا سه کاناله. چینش تک کاناله اصلا پیشنهاد نمی شود و چینش سه کاناله همه فقط در مدل های رده بالای i7 با سوکت ۱۳۶۶ در دسترس است. پس بهتر است رم های خود را به حالت دو کاناله قرار دهید. یعنی به جای استفاده از یک رم چهار گیگابایتی از دو رم دو گیگابایتی استفاده کنید.
نکته بعدی انتخاب فرکانس کاری رم است که با یافتن مقدار حداکثر آن در مادربرد نسبت به انتخاب رم اقدام نمایید. فرکانس پایه DDR3 از ۱۰۶۶ شروع می شود و به بالای ۲۰۰۰ مگاهرتز می رسد. به صورت معمول اکثر مادربرد ها فرکانس ۱۳۳۳ را مورد استفاده قرار می دهند. پس به صورت عمومی این فرکانس هم از نظر کارایی و هم از نظر قیمت و هم از نظر پشتیبانی بر روی اکثر مادربرد ها در اولویت قرار می گیرد.
زمان تاخیر هم یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب رم است. به صورت معمول CL9 تا CL7 در بازار به صورت فراوان در دسترس است که هر چه این عدد پایین تر می آید قیمت رم ها نیز بالاتر می رود. معمولا زمان تاخیر رم ها را به صورت CL9-9-9-24 نشان می دهند. در آخر ولتاژ کاری رم هر مقدار کمتر باشد بهتر است.


هارددیسک


دو فناوری از این محصول در بازار وجود دارد. یکی همان هارددیسک های خودمان و دیگری دیسک های جامد یا SSD. نوع SSD به مراتب سریع تر است و در مقابل از قیمت تمام شده ی بالایی هم برخوردار است. یعنی با پولی که شما برای خرید ۶۴ گیگابایت از این نوع هاردها می دهید می توانید ۳ ترابایت فضای ذخیره سازی به شکل هارددیسک تهیه کنید. پس این مورد تقریبا وابسته به جیب شما دارد. ما پیشنهاد می کنید حداقل با خرید یک SSD سیستم عامل خود را بر روی آن نصب کنید تا از سرعت بالای آن بهرمند شوید.
هارد دیسک در سرعت های مختلفی موجود هستند. ۵۴۰۰rpm ، ۷۲۰۰ rpm و ۱۰۰۰۰rpm در دسترس است. RPM به معنای دور است دقیقا همانند ماشین ها. هارددیسک های ۵۴۰۰ دور معمولا و عموما در لپ تاپ ها استفاده می شود و ۷۲۰۰ برای دسکتاپ ها. اگر به هارد حرفه ای تری نیاز دارید با کمی شل کردن سر کیسه می توانید انواع ۱۰۰۰۰ دوری را خریداری کنید. بافر هارددیسک ها هم بین عدد ۱۶ مگابایت تا ۶۴ مگابایت متغیر است که نوع ۳۲ مگابایتی آن ها کافی به نظر می رسد و مقدار بیشتر تفاوت محسوسی در کارایی ایجاد نمی کند. پس گول فروشنده را نخورید.


درایو نوری


زیاد وسواس به خرج ندهید و یک DVD رایتر مناسب با قیمتی مناسب تهیه کنید. لایت آن و یا ال جی هیچ فرقی نمی کند. فقط دقت کنید که از درگاه ساتا برای نقل و انتقال اطلاعات بهره ببرند زیرا مادربورد های جدید معمملا دیگر درگاه PATA ندارند. اگر هم علاقه دارید بتوانید روی لوح های فشرده عکس چاپ کنید به دنبال انواع lightscribe بگردید. البته فاکتورهای مختلفی از جمله زمان دستیابی تصادفی و این حرفا هم برای انتخاب درایو نوری وجود داره که همانگونه که گفتم زیاد تو نخش نرید.


کارت گرافیک

اگر به پردازش سبک گرافیک احتیاج دارید و کار تفریحیتان هم با چند بازی ساده حل و فصل می شود یقینا استفاده از گرافیک خود پردازنده های Core I به صرفه تر است. توجه داشته باشید باشید اگر نیاز به پردازش گرافیکی قوی تری دارید حداقل از کارت های بالای صد هزار تومان استفاده کنید زیرا کارت های ارزان قیمت تفاوت آشکاری با چیپست گرافیکی پردازنده شما ندارند. کارت های گرافیکی هم مانند پردازنده ها از نسل های مختلفی هستند که هر کدام قابلیت و توانایی های مختلفی دارند. آخرین سری این کارت ها برای شرکت Nvidia سری ۵۰۰ و برای AMD یا همان ATI سابق HD 6000 است. هر دوی این سری کارت ها از DirectX 11 پشتیبانی می کنند. از دو کارت یا سه کارت همه زمان هم در صورت وجود دو شیار PCIe 16x بر روی مادربرد نیز می توانید استفاده کنید. این کار در کارت های گرافیکی با فناوری کراس فایر و در کارت های انویدیا توسط فناوری SLI صورت می گیرد. پس قبل از خرید کارت ها برای استفاده از هر یک از این چینش ها به پشتیبانی آن ها توسط مادربرد دقت کنید. در ضمن زیاد دنبال برند ها معرف مثل گیگابایت و ایسوس نروید زیرا در برخی موارد تفاوت قیمتی نزدیک به ۳۰ هزار تومان با کارت های برند های نامعروف دارند!


منبع تغذیه


پس از آن که قطعات رایانه خود را جمع آوری کردید زمان محاسبه توان مورد نیاز آن است. این یکی از مهمترین قسمت های رایانه است که توسط اکثر کاربران مورد کم لطفی قرار می گیرد. سعی کنید پاوری با توان بیش از حد بالا که مورد نیازتان نیست تهیه نکنید زیرا باعث هدر دادن پولتان می شود. و از انتخاب پاور های ضعیف تر هم شدیدا خودداری کنید. برای اندازه گیری میزان توان مصرفی سیستم از این سایت استفاده کنید.


کیس و نمایشگر

حتما از کیس مناسبی استفاده کنید زیرا تهویه مناسب کیس های خوب در عمر قطعات کاملا تاثیر گذار است. برای نمایشگر می توانید از انواع LCD با نور دهی فلوروسنت و LED استفاده کنید. نوع LED به جهت مصرف کمتر (تا ۴۰ درصد) کنتراست بیشتر یقینا بهتر است. اگر سیستم را برای کارهای چاپ و گرافیکی مورد استفاده قرار می دهید انواع IPS به دلیل داشتن ۱۶ میلیون رنگ واقعی مناسب کار شما است.

[bigbang]

انتخاب قطعات و به قول قدیمی ها هماهنگ کردن (مَچ) آن ها بسیار مهم است. زیرا اگر پردازنده ی Core i ای تهیه کنید با سوکت ۱۱۵۵ و مادربردی با سوکت ۱۱۵۵؛ با این که هر دو از سری Core I پشتیباین می کنند نمی توانند بر روی یکدیگر سوار شوند و در اینجا مرتکب یک اشتباه مهلک شده اید. اگر به خاطر داشته باشید در نوشتار قبلی به چگونگی انتخاب و خرید قطعات مختلف تشکیل دهنده رایانه صحبت کردیم. در این نوشتار روند انتخاب و خرید قطعات سیستم را در پیش می گیریم.


انتخاب پردازنده

حال از آنجایی که شخصا به پردازنده های اینتل علاقه بیشتری نسبت به AMD دارم با نگاهی به جیب مبارک شروع به انتخاب می کنم. بودجه را حدود یک میلیون تومان در نظر می گیرم. ابتدا به سراغ پردازنده می روم و از سندی بریج ها برای دست به انتخاب می زنم. می خواهید بدانید چرا این کار را کردم؟ مطلب پنج دلیل برای انتخاب سندی‌بریج‌ها را بخوانید. در ضمن یادتان باشد زین پس این پردازنده ها را دیگر CPU صدا نزنید؛ که APU چیزیست که باید به آن ها اطلاق کنید. چون هم معماری CPU را دارد و هم خاصیت موازی کارت گرافیکی را! من از سری Core i5 مدل Intel® Core™ i5-2500K را انتخاب کردم. البته با فروشنده طبق سنت همیشه گی آن ها پیشنهاد می کند که K هم نباشد مهم نیست! همه چیز این پردازنده ها مثل هم است و تنها تفاوت در قیمت دارند؟! اما آیا این درست است؟ نه باز بودن ضریب فرکانس چیز بیشتری است که در مدل K دیده می شود.
خوب برای بدست آوردن اطلاعات به سایت اینتل می روم. آنجا متوجه خواهم شد که این پردازنده دارای چهار هسته حقیقی است که توانایی انجام ۴ دستور هم زمان را هم دارد. عدم وجود فناوری Hyper-Threading سبب می شود که پردازنده مورد نظر من نتواند ۸ دستور همزمان را پردازش کند. این خود تفاوت i5 با i7 هاست. فرکانس عملیاتی ۳.۳ گیگاهرتز که به کمک فناوری Turbo Boost تا ۳.۷ گیگاهرتز بالا می رود و ۶ مگابایت کش سطح سوم اشتراکی بین هسته ها از دیگر مشخصات این پردازنده است. فناوری ساخت ۳۲ نانومتری سندی بریج و توان مصرفی ۹۵ وات نکات دیگر است که مورد توجه من قرار می گیرد که البته نباید پشتیبانی از SSE4.1/4.2, AVX را نیز فراموش کرد.
وجود هسته پردازشی مدل Intel® HD Graphics 3000 در این پردازنده با فرکانس ۸۵۰ مگاهرتز که آن هم حداکثرتا ۱.۱ گیگاهرتز اورکالک خواهد شد من را به فکر این می اندازد که شاید بهتر است کارت گرافیک را یکی دو ماه دیگر بخرم تا با این کار بتوانم قطعات قدرتمندتری برای سیستم فراهم کنم. انتخاب یک سندی بریج آن هم با سوکت ۱۱۵۵ سبب خواهد شد که به سراغ مادربردی با یکی از چیپست های H61، H67، P67 و یا Z68 بروم.


انتخاب مادربرد

در انتخاب مادربورد هر چه می خواهم مدل گران قیمت انتخاب نکنم نمی شود و چیپست های حرفه ای توسط بورد سازان حرفه ای! اما نه باید به جیب هم نگاهی بکنم!!! پس به ناچار مادربرد ASUS – P8H67-M PRO را انتخاب می کنم. اعتماد به برند اسوس، USB 3.0 و بایوس UEFI آن سبب انتخاب این مادربرد شد. البته این نکته که به دلیل نیاز داشتن به کارت گرافیک باید از سری چیپست های H استفاده می کردم هم دخیل بود. این مادربرد دو درگاه USB 3.0 در اختیار من قرار خواهد داد. از آنجایی که اگر بخواهم این مورد هم مانند پردازنده کش بدهم مطلب طولانی خواهد شد به این نکته بسنده خواهم کرد که این مادربرد از ۳۲ گیگابایت حافظه رم در فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز هم پشتیبانی خواهد کرد.


انتخاب رم، هارد، درایونوری

۴ گیگابایت رم در فرکانس ۱۳۳۳ انتخاب مناسبی است است اما دو ماژول ۴ گیگابایتی به شکل دو کاناله که جمعا بشود ۸ گیگابایت عالی است. آن هم با قیمت پایینی که حافظه های رم پیدا کرده اند.
هارد دیسک هم که چند مدتی است به دلیل سیل در تایلند روند افزایش قیمت بی در و پیکری را تجربه کرده است این روزها دچار آشفتگی بیشتری هم شده است آن هم به این دلیل که شرکت های تولید کننده گارانتی آن ها را کاهش داده اند. مثلا سیگت گارانتی محصولات خود را از ۵ سال به ۲ سال رسانده است. یا وسترن دیجیتال از ۳ سال به ۲ و در برخی مدل به ۱ سال کاهش داده است. پس با انتخاب یک هارددیسک یک ترابایتی با کش ۳۲ به سراغ خرید درایو نوری می رویم.
درایو نوری LITEON – 24X – SATA به نظر مناسب می آید. زیرا هم قیمت خوبی دارد و هم لایتآن یک شرکت بزرگ با درصد بزرگی از بازار درایو های نوری است. پس پرونده دی وی دی رایتر را هم در همینجا می بندیم.


کیس و منبع تغذیه



کیس های خوب تاثیر زیادی بر روی عمر قطعات دارند. جریان هوای خوب درون کیس تضمین کننده عمر بالاتر قطعات است. در ضمن زیبایی کیس هم بسیار مهم است. من که GREEN – orbit را خیلی می پسندم. فکر کنم ۳۰ هزار تومان هزینه بیشتر نسبت به مدل های معمولی گرین ارزشش را داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا بروید.
حال که همه ی قطعات را انتخاب کردم به سراغ منبع تغذیه می رم. برای این کار به اینجا مراجعه می کنم و قطعات را یک به یک وارد می کنم. البته یک کارت گرافیک نیمه حرفه ای هم که قرار بود در آینده برای سیستم تهیه کنم را نیز فراموش نمی کنم. . به گفته برنامه محاسبه این سایت من به پاوری با قدرت ۴۴۶ وات نیازمندم پس یک نمونه ۵۰۰ واتی نیاز من را به صورت کامل مرتفع خواهد کرد. پس مدل GREEN – GP485B-US را انتخاب کردم.


نمایشگر، صفحه کلید، موشواره و اسپیکر

یک نمایشگر ۲۲ اینچ LED از شرکت LG که از اجناس قاچاق نیز می باشد به قیمت ۲۲۰ هزار تومان و موس و صفحه کلید وطنی فراسو دیگر انتخاب های من بودند تا ولخرجی های بالا را کمی سر و سامان دهم.
فکر کنم قطعات انتخابی مثل همیشه از چیزی که فکر می کردم و پول به آن اختصاص داده بودم بیشتر خواهد شد. پس باید به سراغ صندوق ذخیره ارزی بروم و کمی از آنجا برداشت کنم!!! در مطلب بعدی با ما همراه باشید تا به چگونگی اسمبل سیستم بپردازیم.