بونسای(Bonsai)چیست؟آشنایی با بونسای،تاریخچه،،اصول پرورش ونگهداری بونسای،انواع بونسای(درخت درگلدان)

[چرو]

Cascade Style

The growing tip of a cascade bonsai reaches below the base of a container. The trunk has a natural taper and gives the impression of the forces of nature pulling against the forces of gravity. Branches appear to be seeking the light. The winding main trunk is reminiscent of a stream meandering down the side of a mountain.
Recommended Species: Many species are suitable, if they are not strongly upright.
Processes/Techniques Used: If done right, this style of bonsai can be quite aesthetically pleasing. The trunk which is tapered, grows down below the container and gives the impression of the tree being forced down by the forces of gravity. The tree trunk usually also twists as if to emulate a meandering stream with elegant alternating branches protruding from it.
All that is required to create this style is a tall, narrow pot which will enhance the style and accommodate the cascade and a species of plant that will willingly adopt this style if trained. The main trunk should be wired to spill over and down the edge of the pot, with the main focus on the major bend (forming an upside-down U shape). Emphasis should also be kept on keeping the branches uniform and horizontal to the almost directly vertical trunk. Another major aspect to remember is that both cascade and semi-cascade should be positioned right into the center of the pot, the opposite to what you would do for any other style

[چرو]

Semi-Cascade Style

The tip of a semi-cascade, like the cascade, projects over the rim of the container, but does not drop below its base. The style occurs in nature when trees grow on clifs or overhang water. The angle of the trunk in this bonsai is not precise, as long as the effect is strongly horizontal, even if the plant grows well below the level of the pot rim. Any exposed roots should balance the trunk.
Recommended Species: Many species are suitable, except strongly upright ones. Flowering cherries, cedars and junipers work well.
Processes/Techniques Used: As the name suggests, a semi-cascade is basically the same as a cascade - involving the same principles, however the tree (growing tip) does not drop below the base of the bonsai pot. Many semi-cascade do not even drop below the edge of the top of the pot. This style is perfect for Junipers.

[چرو]

ظروف کاشت بونسای:

انتخاب گلدان در بونسای به اندازه ی انتخاب گیاه و تربیت آن مهم بوده .

کاربرد اصلی بونسای نمایش دادن طبیت به انواع مختلف و در شکل های کوچک و مینیاتوری میباشد .

در این میان باید با درخت انتخاب شده ، هماهنگ و مناسب باشد و زیبایی آن را هر چه بیشتر نشان دهد . همیشه گلدانی رو انتخاب کنید که با فرم و شکل به کار رفته در تنه مطابقت داشته باشه . رنگ گلدان باید با رنگ شاخساره ها و گل و حتی میوه ها هماهنگ باشه و گلدانی که انتخاب میشه ، علاوه بر جنبه زیبایی باید از نظر عملکرد کارایی خوبی داشته باشه .

نکته : اکثر اوقات قسمت بیرونی گلدان لعلب داده میشه که شکل ظاهری زیبایی هم داره ، ولی به یاد داشته باشین که قسمت داخلی اون برای جلو گیری از ایجاد لجن و گل باید بدون لعاب باشه .

گلدان های بونسای در واقع باید دارای پایه باشه که در این شرایط گیاه را از رطوبت اضافی و خسازت حشرات محفوظ نگه میداره و برای اعمال زه کشی بهتر دارای سوراخ هایی باشه . تو گلدانهای کوچک تنها یک سوراخ کافیه و نیاز به سوراخ های بیشتر نیست .

گلدان های بونسای در شکل و اندازه های مختلفی موجود هست همچون مستطیلی ، لوزی ، مربعی ، گرد و استوانه ای چهار گوش و استوانه ای گرد ، شش ضلعی و هشت ضلعی با اندازه ها و عمق های مختلف
بسیاری از استادان بونسای در ژاپن و امریکا یک سری اصول را برای انتخاب گلدان مناسب پیشنهاد میکنن که انتخاب گلدان برای بونسای را بیسار آسان میکنه .

برای مثال :

فرم راست به طور کلی در گلدان های چهار گوش و مستطیلی بهتر دیده میشه . فرم راست نا منظم و دیگر فرم ها که دارای تنه های پیچ دار و یا صاف هستن ، در گلدان های بیضوی و یا آنهایی که گوشه ی گود دارند ، زیبا تر به نظر میرسد .

در فرم های نیمه آبشاری نیازمند گلدان با عمق کمتر نسبت به فرم آبشاری داریم .

برای فرم های دو یا چند تنه ای و فرم کاشت گروهی و کلک ، گلدانی دراز و کم عمق انتخاب کنین. گاهی وقت ها حتی استفاده از ورق های صاف مثل سنگ و سنگ های مرسوم و دیگر شکل های صاف میتونین برای واریته های مختلف استفاده کنین .

رنگ گلدان :

رنگ های مختلفی مثل کدر ، روشن ، زرد ، آبی ، سبز ، قهوه ای و سیاه . در کل سنگ های روشن و یا آنهایی که شکل زینتی داره باعث تیره شدن درخت میشه که باید از این عمل خودداری کرد . همیشه رنگ گلدان رو جوری انتخاب کنید که به درخت زیبایی و وقار بده .

برای مثال

درختان همیشه سبز با شاخساره های تیره در گلدان های به رنگ قرمز مایل به قهوه ای ، قهوه ای ، سیاه ، خاکستری و سبز ، نمایی بهتر دارن . بر عکس درختایی که رنگ شاخساره و تنه روشنی دارن در گلدان های با رنگ روشن نمایی بهتر دارن .

بسیاری از گیاهان گرمسیری با برگ های پهن در گلدان های درخشان که در آنها رنگ گلدان با رنگ درختان دارای تباین مناسبی باشه استفاده میشه که ظاهر زیباتری به خودشون میگیرن . در کل ابعاد گلدان رو هم باید در نظر بگیرین که نقش مهمی در زیبایی بونسای داره .

عمق گلدان ها رو میتونید با استفاده از شصت انگشت اندازه بگیرین که باید 0.5 تا 2.5 برابر ضخامت ابتدایی تنه باشه که در مورد بونسای های مسن ، عمق گلدان معمولا برابر با ضخامت پایه ی تنه هست . در فرم های آبشاری و نیمه آبشاری ، عمق گلدان رو باید بیشتر در نظر گرفت . انجام این کار جهت حفظ تعادل صورت میگیره .

در مورد تک درخت ، طول گلدان باید ( حواستون باشه طول گلدان نه عمق ) حدود 2/3 ارتفاع درخت باشه .

در مورد کشت گروهی هم باید به ارتفاع بلند ترین درخت تکیه کنیم . در فرم آبشاری ارتفاع درخت از نوک تا پایین ترین نقطه ی درخت با ارتفاع گلدان ، نباید هم اندازه باشه . در درختان بلند قد عرض گلدان باید هم اندازه تاج شاخساره و یا باریک تر باشه .

[چرو]

ابزار و وسایل مورد نیاز برای نگهداری بونسای :

برای شروع کارنیاز به یک سری وسایل داریم که عبارتنداز:

1) صافی خاک یا الک : 4 تا صافی مختلف که دارای اندازه های مختلف تو هر 2.5 سانتی متر باشند . بهتراست که دارای قاب چوبی باشند .

2) قیچی کوچک باغبانی که باید تیز باشد.

3) سمبه گلدانی : یه میله 30 سانتی است که تو قسمت انتها یک برجستگی دارد.

4) سیم مسی : در اندازه های مختلف که برای تربیت شاخه ها و تنه ها کاربرد دارد . بیشتری درجه مصرفی شامل درجه های 10 ، 12 ، 14 ، 18 ، 22 است .

5) آبپاش : آبپاش هایی که لوله بلند و سوراخ های ریز داشته باشند . ( آب را به نرمی رو سطح گلدان پخش میکند و باعث ریزش خاک به اطراف و سست شدن گیاه نمیشود )

6) تکه های کوچک پلاستیک سوراخ دار : برای پوشاندن سوراخ های زهکش کف گلدان کاربرد دارد .

7) وسایل ساده و کوچک باغبانی : وسایلی که برای کاشت و تعویض گلدان مورد استفاده قرار میگیرد.

8) شاخه بر مقعر : این نوع قیچی چون تو کشور ما زیاد کاربرد ندارد سخت میشودگیرش آورد . ولی برای تولید بونسای به ان نیاز پیدا میکنیم .

این وسیله شاخه رو به صورت مقعر برش میدهد و هیچ ضایعاتی رو باقی نمیگذارد . در ضمن قسمت مقعر شده شاخه به راحتی ترمیم میشود و در طول زمان اثری از یرش روی آن پیدا نمیشود .

9) برگ چین کوچک : این وسیله برای بریدن برگ های کوچک و برگچه ها مفید است .

10) اره : اره ای تیز برای بریدن شاخه ها اضافه .

11) میزگردان : بیشتر برای تازه کار ها مورد استفاده قرار میگیردتا به راحتی بتوانند روی ان کار کنند . جزء وسیله حیاتی برای بونسای مورد استفاده قرار نمیگیرد. ولی جالب به نظر میرسد.

[چرو]

تهیه ی خاک بونسای



بد نیست بدانیم که به اندازه گلدانهای بونسای موجود در دنیا انواع مخلوط خاک وجود داره هر کسی با تجربه خودش اب وهوای جایی که زندگی میکنه گیاهانی که در دسترس داره و مقدار ابی که میده و... خاک خودشو درست میکنه در سایت bonsai4me مقاله های خوبی در این زمینه هست. خاک باید1- زه کشی خوبی داشته باشه یعنی تا این حد که اگربه یک گوشه گلدان اب میدهی طرف دیگر خیس نشه اب راحت خارج بشه به همین دلیل خاکی که من درست میکنم گلدان باید تمام سطح ابیاری بشه و روزانه. تنه را نباید خیس کرد ابزار خاصی نمیخواهد یک ابپاش لوله بلند یا یک نوشابه خانواده که درش را سوراخ میکنیم ویک خودکار بیک در ان سوراخ محکم میکنیم و تمام سطح گلدان را به ارامی ابیاری میکنیم 2-مقدار مناسبی رطوبت را نگه دارد.بهترین رطوبت سنج انگشت سبابه است کمی روی خاک را کنار میزنم انگشت را کم درانجا فشار میدهیم و برمیداریم انگشت نباید خیس بشه اما رطوبت را روی انگشت باید حس کرد3- موقع ابیاری اب ودونش سوا نشه برای همین یک لایه یک سانتی سنک روی خاک گلدان میریزیم این مشکل را حل میکنه وبه زیبایی گلدان هم کمک میکنه
برای یاد اوری میگویم که مهمتر از خاک ابیاری کود دهی و نورمناسب است
اجزا خاک
1-سنگ جوشقان 7-8 میلیمتری
2- سنگ جوشقان2-4 میلیمتری
3- پیت ماس
4- کوکوپیت
5- خاک رس
حالا فرض میکنیم میخواهیم 100 واحد حجمی خاک بونسای درست کنیم
30واحد شن درشت میریزیم 30واحد ریز 20 واحد کوکو پیت 15 واحد پیت ماس 5 واحد رس
خیلی خوب برای مخلوط کردنشان باید کمی مرطوب بشن حسابی بهم میزنیم تا یکنواخت بشه خاک رس را در اخرین مرحله روی تمام سطح پاشیده و مخلوط میکنیم
خو.ب تا اینجا خیلی عالیه این خاک بدرد پر کردن چاله خیابان میخوره ! جرا؟
خاک بونسای باید با توجه به درخت درست بشه در مورد هر درخت فرق میکنه باید در نظر بگیری برگ کم داره یا زیاد برگهاش بزرگه یا خیلی کوجک به نور مستقیم نیاز داره یا نیمسایه ابیاریش باید جطوری انجام بشه مثلا فیکوس همیشه باید رطوبت خاکش حفط بشه ولی گل کاغذی تا خشک شدن خاکش نباید ابیاری مجدد بشه مسئله مهم ریشه درخته ریز بافته یا بازه اگه ریز بافته باید شن ریز را بیشتر بریزیم یا برعکس .در کل میتوان گفت سهم شن از 40% تا 75% تغییر میکنه و سهم رس 5% بیشتر نیست. پیت ماس کمی کمتر ازکوکو پیت مصرف میشه

[چرو]

آفات و امراض بونسای



بونسای نیز مانند هر موجود زنده ای ممکن است تحت تاثیر آفات و بیماری قرار گیرد.دلیل خاصی برای این حملات و تاثیرات ناگوار آن وجود ندارد.بیماریها ممکن است از طریق گیاهان دیگر و یا از اطراف ، بونسای را نیز تهدید نماید.این امر غیر قابل اجتناب بوده و از آن گریزی نیست.اگر بونسای مورد حمله آفات و بیماریها قرار گیرد و مراقبت های لازم به دقت اعمال نشود ، میتواند به قسمتهای مختلف بونسای آسیب رسانده و تعادل و حالت عادی آن را از بین ببرد . بعضی موارد آفات مزبور کل گیاه را از بین میبرد. گاهی اوقات این افات باعث از بین رفتن کلروفیل در شاخه برگ سبز بونسای ( بی رنگی ) شده و به همین جهت زیبایی بونسای که وابسته به شاخ و برگ زیبای آن است از بین خواهد رفت.
وجود حشرات
به محض مشاهده حشرات روی بونسای و یا خاک بستر بونسای بلافاصله باید تیمار های لازم شروع شود.بهترین کار برای پیشگیری از این موارد این است که بونسای مورد نظر در محلی مرتفع مثل طاقچه قرار گرفته و محل آن نورگیر بوده و هوا دهی مناسب داشته باشد.بایستی به طور مرتب آبیاری شده و کودها و مواد غذایی لازم گیاه مرتب به آن داده شود . اسپری کردن با حشره کش های مورد نظر ، در فاصله های زمانی منظم بسیار ضروری است.اگر این روش به دقت دنبال شود ، گیاه سالم باقی مانده کار مقابله ای بزرگ و پیشگیری درستی علیه حمله ی آفات ، حشرات و بیماری ها محسوب خواهد شد.
اکثر آفات رایج بونسای عبارتند از :



مورچه ها:

شپشک ها:

این حشرات آلت مکنده دارند و با تغذیه آنها برگها خمیده و تا می شوند. گیاه را ضعیف می کنند و ممکن است به خشک شدن موضعی منجر گردد

مگس سفید:
در پشت برگها تخمگذاری می کنند. تخمها سفید متمایل به سبز است. لاروهای آنها گیاه را ضعیف می کنند

کفشدوزک ها:
البته حشره کامل اینها مفید است و شته را می خورد اما لارو آنها به بافت گیاهی حمله میکند

شپشکهای نرم تن:
که با سپر قهوه ای خود به گیاه می چسبد و از شیره گیاهی تغذیه می کنند برگها زرد و گیاه ضعیف می گردد

عنکبوت سرخ:
با حمله به برگها ریزش بیش از موعد باعث می گردد

تریپس ها:
حشرات کوچک بالداری هستند که با فروکردن خرطوم خود به داخل گیاه از شیره گیاهی تغذیه می کنند. گیاه را ضعیف کرده و رشد آن را متوقف می کنند. در نقطه حمله لکه های نارنجی رنگ تولید می شود

زنبورها:
به برگها حمله می کنند و در آنها سوراخهایی ایجاد می نمایند و کلروفیل آنرا می خورند و رگبرگها را باقی می گذارند

کنه ها:
بیشتر در سطح زیرین برگها زندگی می کنند و ترشحات آنها سطح برگها را می پوشاند

سوسکها:
که لارو و حشره کامل آنها دارای آلت دهانی جونده هستند و برگها را سوراخ سوراخ می کنند

مگس خاکی:
حشرات بالغ آنها برای گیاه ضرر ندارد. اما لاروهای آنها از ریشه های نازکتر تغذیه می کند

ریشه خوار:
از سوسکهای خطرناک است که لاروهای آنها به ریشه های ظریف حمله می کند و گیاه را ضعیف کرده سپس خشک می کند

چوب پنبه ای شدن
پشت برگها باد کرده و به شکل چوب پنبه در می آید. این علایم پاسخ گیاه به محیط مرطوب یا نور کم است

قارچ پرونوسپرا
در روی برگها تولید لکه های زرد و قهوه ای رنگ به شکل های نا منظم می کند

قارچ آنتراکتوز
این قارچ در محیط گرم و مرطوب حمله می کند و لکه های ریز و سیاه در برگها ایجاد می کند که نهایتاً منجر به سقوط آنها می گردد

قارچ بوتری تیس
در هوای دم کرده و خفه و بدون جریان حمله می کند که نقاط خشک قهوه ای روی برگها ایجاد می شود نهایتاً منجر به حمله کپک خاکستری می گردد

کپک سیاه
کپک سیاه به صورت دوده پودر مانند در پشت برگها دیده می شوند

پژمردگی
ممکن است مربوط به گندیدگی و فساد ریشه باشد در غیر اینصورت احتمال دارد ویروس ها باعث این پژمردگی شده باشند

سفیدک ها
در اوایل بهار حمله سفیدک ها بیشتر است. علامت این بیماری مانند پاشیدن آرد بر روی برگ است

زنگ ها
لکه های قهوه ای تا قرمز سوخته روی برگها ایجاد می گردد. اسپور این قارچها را به صورت دوسلولی در زیر میکروسکوپ می توان مشاهده کرد

[چرو]

علت زرد شدن برگ درختان بونساي


مهمترن علت زرد شدن وريزش برگ درختان بونسای شوك محيطي است كه به آن ها وارد مي شود . شوك محيطي شامل تغييرات نور ، درجه حرارت ، رطوبت ومواد غذايي گياه مي باشد.
اگر در هفته هاي اول خريد زرد شدن وريزش اتفاق بيافتد در حد معمول كه در ادامه ذكر مي شود بلا مانع است وجاي نگراني ندارد . اما اگر بيش از حد معمول بود بايد سه عامل نور ،حرارت ورطوبت بررسي شود واگر چند ماه بعد از خريد باشد احتمالا بايد رطوبت (نحوه آبیاری) و يا مواد غذايي گياه (كود دهي ) بررسي شود.
در هنگام خريد بن‌ساي نكات زير را در نظر بگيريد تا بتوانيد گياهي سالم و شاداب خريداري كنيد:

حتما گياه بن‌ساي را در فصل بهار كه زمان رشد و شكوفايي آن است بخريد. از فروشنده محل نگه‌داري (داخل آپارتمان يا فضاي باز) و ساير نيازها و همچنين نام گياه را بپرسيد تا بتوانيد به‌خوبي از آن نگه‌داري كنيد.

نور مورد نياز گياه چه در داخل خانه و چه در فضاي باز مناسب باشد.

با يك انگشت ساقه‌ گياه را كمي فشار دهيد، در صورتي ‌كه سفت و محكم نباشد، به اصطلاح ريشه در داخل خاك لق باشد، يا رشد آن به اندازه كافي صورت نگرفته يا ريشه در حال پوسيدن است كه خريد آن پيشنهاد نمي‌شود.

به دقت به برگ‌هاي آن نگاه كنيد كه از نظر اندازه و سالم بودن؛ برگ‌ها و ساقه‌ها با هم مطابقت داشته باشند.

براي پي بردن به بيماري حشره‌زايي و آلوده نبودن به بيماري، نوك شاخه‌ها يا برگ‌ها و محل‌هايي كه برگ‌ به ساقه متصل است و همچنين زير برگ‌ها را به دقت بررسي كنيد كه آفت نداشته باشند.

پس از انتخاب گياه، از فروشنده بخواهيد آن را با روزنامه يا كاغذ كاملا بپوشاند. به‌طوري كه نور مستقيم آفتاب به آن نتابد و از باد كولر اتومبيل دور باشد. در زمستان نيز شيشه‌هاي اتومبيل بالا باشد. تغيير درجه حرارت ناگهاني گياه، باعث ريزش برگ‌هاي آن مي‌شود.

پس از ورود به خانه روزنامه‌ها را جدا كنيد. نخستين كار براي اينكه اثر انتقال ناگهاني از گلخانه به خانه را (تغيير محيط زيست) تا اندازه‌اي خنثي كنيد و گياه با آب‌وهواي مكان جديد سازگار شود، روزي يكي دو بار در گرم‌ترين ساعات روز با آبي كه فاقد كلر باشد و روزانه يكي دوبار با آب‌فشان روي برگ‌هاي آن را اسپري كنيد و با همين آب آن‌ را آبياري كنيد.

(ظرفي فاقد درپوش را پر از آب كنيد و در گوشه‌اي به مدت 24 ساعت كنار بگذاريد تا كلر آن پريده و از آن آب براي گياه استفاده كنيد).

از كود دادن به گياه براي مدتي خودداري كنيد و چنانچه پس از گذشت چند روز، چند برگ از برگ‌هاي تحتاني آن زرد و پژمرده شد نگران نباشيد؛ چون اين حالتي است كه گياه براي بقاي خود در محيط جديد به‌وجود مي‌آورد. طبيعي است كه گياه در طي پذيرش شرايط محيط جديد، برگ‌هاي پير و پاييني خو را از دست بدهد و برگ‌هاي جوان و تازه را كه دمبرگ قوي‌تر دارند و معمولا در قسمت بالاي ساقه‌ها مي‌رويند حفظ كند. هرگز برگ‌هاي زرد را از ساقه جدا نكنيد چون بهتر است اين‌كار به‌طور طبيعي و به‌تدريج توسط خود گياه انجام شود؛ زيرا گياه قبل از دفع برگ‌ها، منفذي را كه از جدا شدن دمبرگ از ساقه پديد مي‌آورد مي‌بندد و هيچ‌گونه خراشي باقي نمي‌ماند تا مورد حمله ميكروب‌هاي عفونت‌زا قرار گيرد. ولي چنانچه بيشتر از دو يا سه برگ گرفتار زردي شوند، نشانه اين است كه در آبياري گياه افراط يا سهل‌انگاري كرده‌ايد يا احتمالا گلدان را در محل تاريكي قرار داده‌ايد.

از قرار دادن هر دو گونه بن‌ساي در معرض كوران هوا نيز خودداري كنيد. بديهي است گياه خريداري شده اگر آپارتماني باشد، بايد آن را در پرنورترين قسمت آپارتمان قرار دهيد و گياه فضاي باز را در بالكن يا در حياط در محلي آفتابگير قرار دهيد و همچنين به علت كوچك بودن گلدان بنسای، هر روز به آبياري و اسپري آب روي برگ‌ها اقدام كنيد.

توجه داشته باشيد كه برخي از اين گياهان فضاي باز به غرقابي حساس هستند و در روزهاي باراني بايد محل آن را تغيير داده و به محيطي خنك و پناهگاه برده شوند.

[چرو]

تغییر مکان فصلی بونسای

بونسای ها درختان واقعی هستند و میلیون ها تکامل را پشت سر نهاده اند و اکنون که ما آنها را به این شکل می بینیم ، هرکدام با شرایط ویژه ای سازگاری یافته اند بنابراین اگر بخواهیم در پرورش بونسای موفق عمل کنیم باید اینگونه مسائل را بپذیریم و برخلاف آنها عمل ننمائیم و هیچگونه گله مندی از نظر محدودیت های شرایط رشد نظیر نیازهای سرمایی و گرمایی آنها نداشته باشیم ؛ مثلاً برخی بونسای ها را باید گاه گاهی به خارج خانه منتقل نمود و گیاهان گرمسیری را در زمستان حتماً به درون منازل انتقال داد . در ضمن سال نیز احتمالاً وضعیت هایی بوجود می آید که مجبور به تغییر مکان فصلی بونسای گردید .

درهر صورت باید محیط مناسب سازگاری درخت را فراهم نمائید تا به رشد یا حداقل بقاء ادامه دهد . بنابراین باید قادر باشید تا میکروکلیمایی با نور ، رطوبت و دمای کافی برای بونسای فراهم سازید درختان حساس به سرما نظیر گیاهان گرمسیری را ضمن ماه های گرم سال می توان در خارج از خانه نگهداری نمود امّا باید قبل از شروع دوره سرما به داخل خانه منتقل شوند و نور و رطوبت کافی و تهویه مناسب برای آنها فراهم گردد بطوریکه در این مدت تهدیدی برای سلامتی آنها ایجاد نشود . درختان خارج از خانه را باید از گزند بادهای زمستانی محافظت نمود لذا آنها را در جوار دیوارها ، خانه ها ، صفحات پلاستیکی ، پارچه های کرباس (tarp) پرچین (fense) و بسته های کاه(bales of straw) قرار می دهند درختان سازگار با اقالیم سرد و یخبندان حقیقتاً نیازمند فصول سرد می باشند و زمستان برای این گیاهان فقط موجب بقاء آنها نیست بلکه بسیاری از واکنش ها و تغییرات را برای شروع رشد مجدد بهاره باعث می گردد ولیکن حتی گیاهان سرمادوست را باید در طی روزهای سخت زمستان به محل های امنی چونداخل پارکینگ و راهرو ساختمان منتقل نمود . بر این اساس لازم است تا ازمقوله مقاوم سازی گیاهان نیازمند به سرمای زمستانهو اعمال ملاطفت آمیزبرای گیاهان گرمسیری یا نیمه گرمسیری که نیازمند محافظت از درجات حرارت زیر صفر می باشند ، بخوبی آگاه باشید . موضوع مقاوم سازی در واقع اندکی پیچیده است زیرا گیاهان را فقط برای برخی مشکلات اقلیمی و نه برای تمامی آنها ، می توان مقاوم نمود ؛ مثلاً برخی از آنها نیازمند دورۀ خواب زمستانه هستند و بنظر می رسد که اختلاف بین گیاهان مقاوم و یا حساس به سرما در راه اندازی رفتارهای دورمانسی آنان است که با افزایش حرارت و بلند شدن طول روزها در اوایل بهار شکسته می شود . از طرفی یکی دیگر از مشکلات مشتاقان بونسای ، افزایش رشد این درختان در مدت نگهداری در داخل خانه است بنابراین استفاده از درختانی که حداقل نیاز به سرمای زمستانه را دارند ، شاید بهتر باشد

[چرو]

هرس بونسای


اگر خواهان تولید گیاهان شاخصی هستید ابتدا قبل از انجام هرس باید در مورد گیاهانتان مطالعه نمائید و اینکه چگونه درخت را تربیت کنید تا بحالت دلخواه شما نائل آیید هر چند که به چندین مرحله از هرس کرده وسالها وقت نیازمند باشد . هرس کردن گواینکه موجب کنترل رشد گیاه می شود امّا نباید مانع رشد آن گردد و این عمل بعنوان تکنیکی جهت هدایت تمایلات رشدی گیاهان برای رشد در جهت پدید آوردن شکل های جذاب و چشم نواز می باشد و نباید بعنوان شیوه ای ستمگرانه برای تبدیل ضمیر آنان جهت بونسای شدن تلقی گردد درصورتیکه روش های مناسب جهت حفظ اندازه و شکل درختان بونسای انجام نگیرد ، آنها بزرگتر از معمول خواهند شد ولی هرس مناسب به رشد و سلامتی گیاهان بواسطه دریافت نور و هوای کامل می انجامد زمان و چگونگی هرس شاخه ها بستگی به نوع گیاه دارد . از جداول زمانبندی شده کتابها فقط بعنوان یک ملاک کلی بهره گیرید زیرا فصول از سالی به سال دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت می نمایند . هرس شاخه ها(pruning) را به کمک قیچی یا ابزار مناسب دیگری برای شکل دهی دلخواه درختان انجام دهید برای این منظور سعی شود که شاخه ها تا حد امکان در نزدیکی محور (pivot)تلاقی دو لبه برش قیچی قرار گیرند تا عمل قطع آنها راحت تر انجام شود ولی برای قطع شاخه های ضخیم تر می توان از ارّه مناسب استفاده نمود . شاخه ها را از فاصله یک اینچی تنه قطع کنید زیرا برآمدگی حاصل شده بر روی تنه درخت بمرور زمان تحلیل(nibble) خواهد رفت و فقط اثری از((stub باقی خواهد ماند . داشتن تنه کوتاهتر و شاخه های اصلی کوچکتر توسط گیاه اولویت دارد تا دارای سیستم انتهایی و برگدهی جذابتری گردد و در این حالت باید کوشش شود تا خصوصیت ایجاد شده بخوبی حفظ گردد و بمرور به شکل دلخواه نهایی درآید پس از اینکه درختان پرورش یافته به مراحل پالایش (refinement stage) نائل آمدند ، عملیات هرس کردن را به منظور حفظ گیاه و همچنین برای ایجاد خصوصیات ظاهری بهتراجرا می کنند

مرحله 1 شروع


اجازه بدهید تا نهال شما رشد نموده و سپس انتهای آنرا قطع کنید . میزان ساقۀ قطع شده به تمایل شما و ریسکی که می پذیرید ، بستگی دارد زیرا هرچه گیاه را از ارتفاع بلندتری قطع نمایید برای بقاء گیاه مطمئن تر است ولی برای کسب بهترین نتایج باید به هرس شدیدتری اقدام کنید . محل بریدگی را با وازلین مسدود نمایید . برخی افراد بواسطه عدم پذیرش خطرات هرس شدید ، آنرا انجام نمی دهند و ترجیح می دهند تا از این مرحله اجتناب نموده و گیاهانی را بخرند که بین مرحله 2 و3 باشند درصورتیکه مرحله 1 کلید موفقیت بحساب می آید زیرا در این مرحله است که بسیاری از تفاوت های ممکنه بروز می نمایند . در این مرحله ، هرس ریشه ها نیز درمورد گیاهان خیلی جوان برای قطع انتهای ریشه اصلی و ایجاد سیستم ریشه ای فشرده و ایده آل انجام می پذیرد

مرحله 2 فرم دهی

درصورتی که پس از انجام هرس فقط یک یا دو جوانه جدید ظاهر شوند ، در بسیاری از مواقع باید از خود بپرسید که چرا چنین شده است ؟ آیا می توان بذور گیاهان مناسب بیشتری بدست آورد ؟ آیا می توان شرایط محیطی را بهتر نمود ؟ آیا آبیاری و کود دهی مناسب بوده اند ؟ زیرا در این مرحله باید گیاهان را بخوبی تغذیه کنید تا رشد بسیار خوبی حاصل نمایند سپس از 3-2 نقطه جدید که ظاهر گردیده اند ، یکی را که دارای بهترین موقعیت است انتخاب نموده و بقیه را حذف کنید واجازه بدهید تا حداقل 8 -7 برگ جدید قبل از انجام هرس بعدی برویند و آماده انجام مرحله 3 گردند

مرحله 3 یا پالایش

پس از 10 -8 سال که از عمر بونسای گذشت ووضعیت مناسبی را از خود بروز داد ، بهتر است ظرف آنرا بزرگتر نمائید تا با افزایش سیستم ریشه دهی برای مراحل بعدی آماده شود امّا در بسیاری از موارد باید به آسانترین راه مبارزه طلبی که دارای ریسک زیادی است و منجر به بهگزینی گیاهان می گردد یعنی هرس کردن تن در دهید . سرانجام اگربخوبی درک نموده باشید به بهترین وجهی خواهید توانست در ادامه راه به شکل دهی ، نگهداری و اصلاح درخت خود و حتی ایجاد تغییر در آن همت گمارید

[چرو]

آموزش تصویری ایجاد بونسای


در سال 2002، در حالی که سرگردان در اطراف مرکز باغ، من متوجه برخی Junipers های محوطه سازی ارزان است که هرگز قادر به مقاومت در برابر معامله، من فکر کردم من می خواهم یک بازی به اطراف با خرید. متاسفانه، این درخت عرعر و untagged شد و من هنوز به آن مثبت تشخیص است.

درخت عرعر بود وقتی که من آن را خریداری خانه در ماه اوت سال 2002 است. در حدود 2ft/60cm در ارتفاع و به مدت 8 گلدان خزانه کاشته، یک گیاه منطقی بزرگ بود.
همانطور که با تمام درختان خزانه در نظر گرفته شده که به بونسای، لازم است به یک تصویر ذهنی خشن چگونه قصد دارید درخت به نظر می رسد وقتی که در نهایت می شود "بونسای" است.
اگر من یک بونسای بزرگ با ارتفاع نهایی بیش از 18 "-24" می خواستم من اول نیاز به یک تنه با دور مناسب موثر است. با این حال، با وجود شاخ و برگ مجلل و شاخه های متعدد، این درخت هنوز هم فقط 1 "تنه (قطر)، کمی بزرگتر از ضخامت انگشت شست من با استفاده از راهنمای خشن داشتن قطر تنه به نسبت ارتفاع درخت از 01:06 این درخت، با وجود ظاهر اولیه، تنها مناسب برای یک بونسای در حدود 6 "بلند بود.
گزینه های من تا به حال به دو بوته درخت و آن را به زمین برای چندین سال بود، نگه داشتن شاخ و برگ به همان اندازه که ممکن است به تشویق ضخیم شدن تنه سریع تر و توسعه، و یا به انتخاب کردن برای اندازه های کوچکتر، 6 -7 "(حدود درخت 15cm-17cm) بلند به طوری که کار یک ظاهر طراحی شده به سرعت می تواند شروع.
این درسی است که همه ما باید یاد بگیریم زمانی که ما برای اولین بار شروع به توسعه خود بونسای ما است. دور از تنه باید ارتفاع نهایی بونسای دیکته کند. تلاش به منظور توسعه 12 "/ درخت 30cm از سهام خزانه با 1 / 2.5cm (یا حتی کمتر) به قطر تنه در بونسای جوان به دنبال چیزی است که گاهی اوقات به عنوان یک چوب را در یک قابلمه derogatorily. خیلی اوقات علاقه مندان به بونسای درک نمی کنند دقیقا چه بزرگ یک درخت برای اولین بار باید به منظور رشد در توسعه 3 "-4" و یا بیشتر از قطر تنه مورد نیاز برای 24 "/ 60cm بونسای بلند.

یک ساعت بعد، درخت هرس شده بود خیلی سخت. با توجه به زمان از سال، سلامت درخت و توجه و مواظبت در مرحلهء نقاهت خوب، من مطمئن بود که آن را می تواند تحمل چنین رفتاری شدید. با این حال، من به شدت که رویکرد مهربان و گرفته شده است معمولا توصیه می شود، کاهش قد و توده شاخ و برگ در مراحل مختلف در طول یک سال در صورت لزوم.
شایع است را برای Junipers به مانند صنوبرهای درست با یک تنه اصلی رسمی یا غیر رسمی و یکنواخت قرار داده شاخه های منظمی در حال رشد بالا تنه مدل دهید. من می خواستم به توسعه پیچش، وحشی، gnarled به دنبال درخت با مقدار زیادی از علاقه. هنگامی که یکی از مطالعات زیبا ژاپنی درخت عرعر بونسای یا وحشی اروپا yamadori (جمع آوری درختان) آن است که مشترک برای تنه را به وحشی، پیچش تصادفی و چرخش است که هیجان و علاقه است. از همه مهمتر، شاخ و برگ وجود دارد فقط 2 یا 3 شاخه است. اکثر بونسای درخت عرعر با کیفیت خوب یک دوجین منظمی قرار می گیرد شاخه ها را ندارد.
توجه کنید که در کار اولیه مقدار زیادی از مقالههای بدون منبع | مقالههای خرد زندگینامه شعبه را ترک کردم، این سمت چپ من مقدار زیادی از فرصت برای ایجاد جین به عنوان نقاط مورد علاقه بر روی تنه. اما سرانجام همه برداشته شد، مهم است که به باز نگه داشتن گزینه های شیک خود را با ترک مقدار زیادی از شاخه خشکیده درخت به بازی با آینده است.

یک ماه بعد و درخت در حال حاضر با رشد جدید پاسخ (من تمایل به پیدا کردن که در آب و هوا اوت گرم و مرطوب بریتانیا، Junipers می تواند بسیار پاسخگو و سریع در حال رشد). بخش نهایی از ظاهر طراحی اولیه انجام شد قبل از کاشت درخت به ادامه توسعه آن است.
در تلاش برای رسیدن به هدف من در حال توسعه بونسای با تنه تاب و موج دار، شاخه باقی مانده با raffia پیچیده شد (برای متوقف کردن آن از تقسیم و برای محافظت از پوست) و سیمی. فرایند خم و با اضافه کردن مقدار زیادی از پیچ و خم به شعبه (جدید و تنه خط) پس از آن آغاز شده بود. در طول سال آینده به عنوان تنه به رشد خود ادامه، خم و یا جنبش به تنه اضافه شد.
همانطور که می توان در تصویر بالا دیده می شود، تصمیم گیری های بیشتری که جین (شاخه مقالههای بدون منبع | مقالههای خرد زندگینامه) برای حفظ و آن را حذف و سپس درخت به زمین کاشته شد ساخته شده است.
چرا کاشت درخت به زمین که آن را در حال حاضر دارای یک تنه تاسیس؟ درخت را برای بسیاری از دلایل کاشته شد.
در مرحله اول، درخت نیاز به زمان برای بهبود یافتن از چنین کاری سنگین است. ثانیا، trunkline جدید (توسعه یافته از یک شاخه که مانده) نیاز به ضخیم برای ایجاد یک گام طبیعی تر در نوک تیز از تنه ضخیم تر (توجه داشته باشید که در تصویر بالا، trunkline جدید در raffia پیچیده و پس از آن نمی باشد. آشکار است که برخی از ضخامت مورد نیاز است). ثالثا، من در حال حاضر نیاز به توسعه تبدیل شدن به شاخه تنها شاخه های نازک در حال رشد از trunkline جدید.
گذشته از همه، یک نتیجه از بین بردن شاخ و برگ بسیار خواهد بود که ریشه ها و خطوط زندگی (که اجرا طول تنه) که شاخه های که حذف شده اند حمایت dieback. طبیعی است شاری (طول شاخه خشکیده درخت روی تنه) را نیز ایجاد می شود به عنوان کار برکنار شده که هم اکنون خط زندگی می میرند. تا شاری طبیعی و باقی مانده زندگی خطوط (که شاخه و شاخ و برگ باقی مانده را پشتیبانی) ظاهر می شود بر روی تنه، دشوار است به دقت به سبک درخت. باز هم، تا زمانی که ریشه های تازه کار برکنار شده فوت کرده اند، آن است که آسان نیست را انتخاب کنید که ریشه ها به حفظ و برای حذف به منظور رسیدن به درخت را در گلدان بونسای بسیار کوچکتر است.
و به این ترتیب، پس از برخی از کارهای فشرده از طریق اوت 2002، درخت را در زمین کاشته شد و فراموش شده در مورد به مدت 18 ماه است. (هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا درخت می تواند در یک قابلمه نمی باقی مانده (حصول اطمینان از آن است که به طور کامل rootbound درختان خزانه اغلب) وجود دارد، با این حال، کاشت درخت در زمین است اغلب فقط راحت تر) است.

مارس 2006 و درخت از زمین برداشته شد. درخت در 18 ماه گذشته دو برابر شده است مشغول به کار در. هنگامی که در بهار به خم trunkline جدید بیشتر و دوباره در ماه اوت به شاخ و برگ درختان به شدت هرس و حذف سیم و raffia.
تصویر بالا نشان می دهد که درخت با rootball به طور طبیعی کاهش می یابد، در نتیجه ریشه های ساخته شده با برداشتن شاخه افتادن دور که من از خاک زمین از ریشه های باقی مانده را تمیز کار برکنار شده است. در حال حاضر از آن به اندازه کافی کوچک است به گلدان آموزش میکا مناسب بدون هیچ گونه نیاز به قدم زدن ریشه های زنده است.

مارس 2006 ادامه داد. تا درخت قوی و نیرومند و تازه گلدانی، آن زمان برای انجام یک ظاهر طراحی شده بیشتر در آماده سازی برای فصل آینده در حال رشد بود.

اولین کار بود به برداشتن پوست مرده را از تنه و آشکار شاری طبیعی. این کمک می کند تا ایجاد قطعی مقابل از شاخ و برگ و شاخه درخت که از آن ترتیب داده شده است. شاخه خشکیده درخت تازه نازل شده است به اضافه کردن بافت جالب تر و طبیعی تر و پس از آن آهک sulphured حک شده است.

و درخت سیمی بود. برای طراحی بونسای منسجم و رضایت بخش، ضروری است که Junipers سیمی به طور کامل در دست کم یک بار در زندگی آنها است. خیلی سخت است به سبک بونسای درخت عرعر در غیر این صورت، به خصوص یک آنقدر کوچک است که قرار دادن دقیق هر یک از شاخه اهمیت است.
من بسیار راضی قسمت بالای شاخ و برگ / راس در این تصویر نیست، اما تصمیم گرفت تا چند ماه صبر کنید قبل از پرداختن به ظاهر مشکل خود را.

ژوئیه 2007. 18 ماه از آخرین تصاویر منتقل شده بود و مدل دهید درخت شده بود. من در نهایت تصمیم به حذف شاخ و برگ در اوج و بالای trunkline، اما آنها را به عنوان جین باقی می ماند. درخت کاشته شده است (کمی بیش از اندازه) در گلدان بونسای از ارین سفال و پد شاخ و برگ های باقی مانده شده اند تازه تقلیل و سیمی.
توجه داشته باشید که آنچه که در ابتدا (در سال 2002) در شعبه یک تنه برهنه در غیر این صورت در سمت چپ، در حال حاضر تبدیل شدن به ادامه تنه خود را، و تمام شاخ و برگ انبوه در حال حاضر تنها یک شعبه است که تا به حال بوده است، اما ساقه کوچک رشد می کند فقط 4 سال پیش.
و ارتفاع نهایی درخت؟ فقط 8 / بلند 20cm در با جمله jins بالا.